若说信仰的力量，其实源自于慢慢地了解，那不完全是一种迷信，以及远处模模糊糊看不清就想当然的断定。
其实我也没虔诚多少，只是觉得人应该还是有一些畏惧的心才好，宗教之所以让人们畏惧除了教义，所宣道的场所也一定会给人一种敬畏感。
英国的确是个有信仰的国度，也因此宗教从未在这里销声匿迹过，只是不同的时期有不同的宗教粉墨登场，也同时出现在人们眼中的不同的宣道场所格外耀眼。
基督教登陆这片土地之后，慢慢壮大影响深远，因此教堂总是成为不可忽视的建筑，甚至一些教堂成为了著名的景点。
坎特伯雷的故事而作为整个英格兰来说，作为英国圣公会首席主教坎特伯雷大主教的主教座堂，坎特伯雷大教堂算是最值得到访的了。
其实坎特伯雷似乎真的因为有了这么个教堂而闻名，14世纪出现了一位英语作家，也被称为英国文学之父-杰弗里.乔叟，留下了目前公认的英语第一部伟大作品坎特伯雷故事集。
讲述了600年前一群聚集在伦敦的朝圣者相约一起出发去100公里外的坎特伯雷朝圣，他们有骑士，僧侣，侍从，商人，匠人，纺织匠，医生，地主，农夫，海员，家庭主妇等可谓囊括了当时社会的大部分阶层。为打发漫长的路途，轮流讲述着他们在英国的所闻所见的趣事。慢慢地越来越多的人们知道了这座教堂，也就知道了这座城镇。
公元597年，罗马教皇派传教士奥古斯丁到英格兰传教。他带领着40名修士，从不列颠东南部的塞尼特岛登陆，当时这座岛隶属于肯特王国。国王埃塞尔伯特本来不信基督教，但他的王后，巴黎王查理波特之女伯莎恰恰是信仰基督教的。在王后的帮助下，奥古斯丁开始逐渐的在肯特站稳脚跟.
并在当时肯特王国的首都坎特伯雷建造了主教教堂和修道院。从那之后，历经多年风雨，不同时期的翻新，修建，如今的坎特伯雷大教堂如同一颗巨星，在这座小镇屹立着，接受来自四方人们的朝拜。
走进坎特伯雷主教座堂从老街进入大教堂，时至今日，教堂附近的土地已经慢慢的热闹起来，成为镇中心主要的商业区，但略显老旧的入口还是在很多细节上，让人着迷。
皇室的盾徽，王朝的玫瑰。
各个家族极尽所能的支柱，算是标榜财富与权势。
还好不是5个球，否则以为去错了地方。。。
本堂超过600年的历史，是14世纪哥德式建筑，顶高达到了26.5米，深秋游客剧减，大部分的历史建筑都在抓紧时间修缮，我不知道眼前的建筑修缮的费用到底几何，但曾经看过一篇文章，据说坐落在伦敦的西敏寺修缮的费用折算下来每天达到了900多英镑，我想坎特伯雷大教堂只会多，不会少吧。
墙壁的纪念碑，大教堂扩建的小教堂，以及坟墓。这似乎是所有信仰吸引人的一个主要的地方，寻求一种解脱，一种离开这一世的慰藉。
从内部看，远比外部看得更有压迫感，这是给历代国王加冕的坎特伯雷主教的座堂，宗教与王权似乎在这里巧妙的结合了，但是否一帆风顺，却并不尽然。
我很喜欢一句话，所有的美最一开始都是源自与实用性，教堂总是有这么多色彩绚丽的大玻璃，其实用性就是为了采光，之后人们在玻璃上面的画作基本都是教义，毕竟当时的人们并不都能识文断字，而彩色玻璃所描述的总会更容易被人记住。
被赶出伊甸园成为农民的亚当
耶稣出生
这一部分可以追溯到12世纪的彩色玻璃突出了很多旧约的任务，比如玛士撒拉像。
抬头向上看是提灯式交叉塔楼的拱形圆顶，圆顶上方是哈利钟楼。这个扇形圆拱顶在1503年完工，上面是主要捐赠人的家族盾形纹徽。
看到这幅彩色玻璃，一下子似乎能够从色彩上感到一丝悲哀与深沉，的确，这组彩色玻璃的主人是爱德华四世和他的妻子以及家庭成员，包括他的女儿嫁给亨利七世的伊丽莎白，以及两位命运悲惨的伦敦塔里的王子。
这里可以看到修道院的隔屏，如今看到的都是泛黄的石刻，但在中世纪应该都是涂上鲜艳色彩的。据说在17世纪的内战之前，又还没有被毁掉的12门徒的雕像，如今只有6位国王的雕像依然还在这里，他们分别是：亨利五世，理查德二世，爱德培，忏悔者爱德华，亨利四世，亨利六世。
还好当天背着长焦，否则就错过了这面非常著名的彩色大窗--圣经窗。制作在1180年前后，就像之前提到的，实用性，这被称作是穷人的圣经，人们主要是通过这些图片来获得一些圣经的信息。
诺亚和鸽子
看着星星找着耶稣的东方三智者。
极富争议的人物---贝克特坎特伯雷大教堂影响力的第二次提升，源自于当时的坎特伯雷大主教托马斯.贝克特的流血牺牲。
公元1162年，国王亨利二世任命自己的好友托马斯.贝克特为最高级别的神职领袖。国王是希望借着好友的的力量镇压地位逐渐上升的宗教势力。
可事实却有些事与愿违，这位好朋友非但没有帮助国王镇压宗教势力，反而更加维护宗教势力。
到后期，只是因为凸显自己的强大处处与国王作对。1170年11月29日，四位从伦敦出发的骑士在大教堂杀害了托马斯.贝克特。
据说贝克特就是穿过这道门，最终被骑士们追上，遇害的。
历史总是以冷静的目光看待发生的一切，无论怎样的血腥，都随着时间的消逝离我们远去，但为了记录昔日主教的荣光以及用鲜血捍卫基督教的尊严，在大教堂的最深处建立了小礼拜堂。
托马斯.贝克特遇害之后，亨利二世遭到了来自教廷的严厉谴责，最后不得已亲自来到坎特伯雷进行赎罪，有点像负荆请罪的意思，经过鞭挞，责骂，得到了救赎。
罗马教廷追封托马斯.贝克特为殉教圣徒，他的殉难也使坎特蓓蕾大教堂成为欧洲北部最受热捧的朝圣之地，成为基督教圣城。
礼拜堂建于800多年前的圣托马斯.贝克特的圣地，主要使用大理石为材料，有着800年历史的彩色玻璃，讲述着圣托马斯.贝克特去世后发生的奇迹。
而那盏长明的蜡烛据说是曾几何时有一尊圣托马斯.贝克特的雕像的，而且镶嵌着宝石，并十分严厉的色彩装饰，只不过亨利八世宗教改革的时候，被一些怀着各自目的的人们挪走了。
当然这里的故事要丰富得多得多，就在长明蜡烛一侧，也许是建筑本身的巧妙设计，也许是的确已经深秋落日比较早，有些昏暗的，不那么清晰的地方有一处坟墓安静的存放着，可这地方实在是太中心，一定是伟大人物才配得此处。
黑太子每次重温玫瑰战争，我总是在想，如果这位黑太子若不是英年早逝，会不会就没有这么精彩纷呈的80年玫瑰战争了呢？
被称为整个教堂最精美的中世纪墓穴，属于爱德华，威尔士王子，历史上的黑太子。由于的确是太昏暗无法拍的很清晰，借用一下教堂官网的图片。
他的镀金像穿上了全副盔甲和铁护手，这里还有他在克里希战役中赢得的马刺，他的狗和他的头盔。墓穴上方悬挂着他生前的所有物品的复制品，墓穴上面的盾牌和胸甲第一次出现了代表和平的三只鸵鸟毛。
建筑的空灵面前是完整的早期哥特式唱诗班席，远处可以看到之前停留的三一小礼拜堂。一层台阶上是高祭坛，再往上是圣奥古斯丁的椅子，大主教被任命为英国首席主教时就坐在上面。1174年一场灾难性的大火之后的重建，选择了早期哥特式建筑风格，石拱顶大约18米高，棕色的木质唱诗班座椅，大部分是维多尼亚时代的作品，
从侧廊往回走，似乎还在回味看到的一切，我在想多年之前，夜幕降临，教士们就在这建筑里面祈祷，漫步，是怎样一种心情。
只有从这里才能感受得到教堂到底有多雄伟，将近30米的高度，在不知不觉间让人们有了一种顶礼膜拜的自觉。
而后就会在此地看一下周边的雕塑
在圣诞节，复活节以及其他的重要场合讲道的主教
受难的耶稣
父亲死于河中，儿子葬身大海的纪念像，这是某位贵族的捐赠或者是赎价，而后的留存吧！
一站二战的亡灵的纪念碑
走走停停，或驻足抬头仰望，或坐下低头思考，总之在坎特伯雷大教堂，绝对是慢慢地品味，如果有一些圣经知识就会有一种豁然开朗的喜悦。
真理必叫你们得以自由--这个铜质罗盘，象征全世界广大英国国教教派，以坎特伯雷大教堂为主教堂，是不是有一种世界的中心的感觉。
凡人烦语从教堂离开，我们并没有太多时间在小镇停留，如同错过了罗切斯特的小镇一样，多少有一些遗憾。
我想在肯特郡的土地上，虽然没有如同cotswold那么密集的特色各异的小村落，但绝对不缺乏有故事的小城镇。
这些经历了罗马时期，7国时期，而后进入诺曼王朝，进而迎接新世纪的各个小镇，似乎更适合希望了解这个国度的人们来踏足。
就如同坎特伯雷，虽然那些曾经的往事已经远去，但你仍然会从一些地方寻找到一些老去的故事，而后拼凑自己对英国的印象。